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叫花鸡的做法-蓝城舍夫沙万:三百年不见外国人,头三位访客一个比一个倒运

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最早触摸舍夫沙万(Chefchaouen)小城,是在2007年做摩洛哥游览方案的时分。我记得很清楚,当我头一回在网上看到这个座蓝色的小城的照片时,猜测那应该可能是个宗教气味很浓的古城!但是,在两次拜访蓝城舍夫沙万之后,我适当确认这是个适当特别的当地,它和摩洛哥的任何一座乡镇的调性都不相同。

舍夫沙万,这座以蓝色修建而出名的小城,坐落摩洛哥北部珊瑚礁山的山坡上,是一处有着550年前史的地中海老城。这儿大大都房子和墙面上都涂装了浓郁的冷调蓝涂料,但居民的房顶大都仍是正常的红颜色。门可罗雀当地居民的楼梯、装修、大街,乃至当地人的服装和旅行纪念品都与这种蓝颜色调和地融为了叫花鸡的做法-蓝城舍夫沙万:三百年不见外国人,头三位访客一个比一个倒运一体。

舍夫沙万的前史能够追溯到1471年,其时一位姓名很…长的阿拉伯人——埃米尔穆萨阿里本穆萨本拉希德阿拉米选中了此处的山坡(现址),并掌管修建了第一座清真寺和能抵挡外部进攻的防护城墙,以此反抗葡萄牙人的进犯。

当1492年西班牙“收复失地运动”之后,不少犹太人和摩尔人(指中世纪时期生活在西班牙、葡萄牙等国的穆斯林)被驱逐出境,难民们连续来到了摩洛哥,其间一部分人犹太人则投靠到了舍夫沙万追求活路,而其时的舍夫沙万由于刚刚建城不久,人口基数小,所以当地人对难民报以容纳的情绪,城门大开,夹道相迎。从某种叫花鸡的做法-蓝城舍夫沙万:三百年不见外国人,头三位访客一个比一个倒运意义上说,舍夫沙万应该算是一个由犹太难民和原住民一起建立起来的小城。

直到现在,舍夫沙万仍然生活着许多犹太裔,他们就像几百年前刚刚来到此地的先祖相同,仍然保持着犹太人的传统习俗——刷成蓝色的墙面和房子听说便是与犹太人的宗教信仰有关。现在,这种宗教行为现已与旅行推行密不可分,由于并定时给大街和房子涂改写蓝漆,能够继续强化舍夫沙万小城的特征和魅力,带来更多的世界游客。

在17世纪初的时分,当地人不知因何坚定地以为“舍夫沙万是个崇高的当地,一切外邦人和异教徒都是来此宣传其他宗教文明的,那是对这座城市的玷污”,所以,从那时起,舍夫沙万人开端严峻回绝外人的来访,即使是来此经商者也会被拒之门外,而这种状况一向继续了将近300年!

尽管摩洛哥紧挨着西班牙、葡萄牙和直布罗陀海峡,是个规范的“世界大门”但在这将近三百年时间里居然没有外国人成功进入舍夫沙万!直到20世纪初,也便是距今100年前,才总算有三位欧洲人成功“混入”了舍夫沙万。

20世纪第一位进入舍夫沙万的外国人,是闻名的法国籍非洲探险家和传教士查尔斯尤金福柯,他身着当地人的长袍于1883年混进了舍夫沙万,但只在城里待了一个小时就被当地人发下,并轰了出去;第二位进入舍夫沙万小城的是伦敦时报记者沃尔特哈里斯,他在19世纪80年代后期穿越摩洛哥,一路上游山玩水,好不洒脱。没想到,在舍夫沙万却碰了钉子,最终不得不打着“摩尔商人”的旗帜潜入小城,并在城里假装成了漂泊汉待了几天。相对于第三位外国人,前两位的结局都算好的了。

第三位进入舍夫沙万的外国人能够说是最不幸的一个。他是一位美国的传教士,名叫威廉萨默斯(William Summers),他在1892年游历摩洛哥时,没有相信当地人的劝说,叫花鸡的做法-蓝城舍夫沙万:三百年不见外国人,头三位访客一个比一个倒运硬闯舍夫沙万,成果刚一进城就被当地大众乱棒打死了!

这种“排外”的局势一向继续到了1912年11月——法国与西班牙签署了《马德里协议》(原摩洛哥为法国殖民地,后摩洛哥北部和南部部分地区划为西班牙保护地),西班牙戎行正式进驻舍夫沙万,当地人势单力孤,无法对立大规模的军事入驻,所以被逼向外界敞开了大门。

如你所知,无论是中国游客仍是外国游客,人人都喜爱购物,即便是在舍夫沙万小城,我们相同会对路旁边小摊感兴趣。在古城区里,你到处都可看到各种旅行纪念品和艳丽颜色和图画的地毯、服装。

简直每个摩洛哥的城市都能看到漂泊猫,但在舍夫沙万你会发现这儿分外多!

在舍夫沙万逛街,我的最大感触是城市洁净,尤其是老城的大街,更是出奇的洁净,这和摩洛哥其他城市截然不同(听说,舍夫沙万上一年还获得了一个“全国卫生奖”)。

此外,舍夫沙万还被人称为摩洛哥的“大麻之都”——在小城周边的山上有不少大麻种植园。假如你叫花鸡的做法-蓝城舍夫沙万:三百年不见外国人,头三位访客一个比一个倒运在老城狭隘的蓝色大街上来回散步,一定会遇到卖纪念品或卖蛋糕的小摊贩纠缠着你,并低声跟你说“ga-shiish”期望你能试试他的“货”)!舍夫沙万总是这么风趣,每次来都会带给我一些新鲜感,有意思。